На удивление чистый и современный город Харга на юге Египта это столица самой большой египетской провинции Эль-Вали аль-Гадид (Новая долина) с территорией размером с Францию. И это самая малонаселенная провинция, где живут всего 200 тысяч жителей, и это в стране с населением почти в 100 миллионов человек.
В начале шестидесятых здесь не было ни одной автодороги и добраться до оазисов с бедуинскими поселками можно было лишь верблюжьим караваном. Но затем, в 1964-м здесь закипела активность: трактора и экскаваторы буровили песчаные дюны, тысячи рабочих и инженеров пригнали из Каира, а президент Насер провозгласил новую счастливую эру в жизни Египта.
Идея была «разгрузить» перенаселенную долину Нила и переселить несколько миллионов крестьян в пустыню, прорыв для этой цели канал из Нила, который бы орошал безжизненные пески. Но буквально пару лет спустя проект забросили, успев разве что построить автодорогу из Асьюта в оазисы Харга и Дахла. Шестидневная война с Израилем в 1967-м абсолютно подорвала экономику Египта, а смерть Насера в 1970-м и вовсе похоронила амбициозный и бессмысленный проект на долгие годы.
Надо сказать, что в 1997 году новый президент Египта, Хосни Мубарак (свергнутый в 2011-м) вспомнил про идею своего кумира Гамаля Абдель Насера и попытался воссоздать заброшенный еще в 1967 году проект «Новых Васюков», пардон, «Новой долины».
Для этой цели начали строить очередной канал из Нила, позабыв про недостроенный Насером. В этот раз прорыли ответвление из озера Насера на запад, в направлении городка Барис в Ливийской пустыне, но успешно разворовав бюджеты забросили проект во-второй раз.
А потом — революция 2011 года, и провальному проекту даже объяснение нашли — Мубарак во всем виноват, и осудили почти 90-летнего опального диктатора на тюремный срок.
Я для удобства переименовал длинное название «Аль Вали ал Гадид» в более простое — «недоподнятая целина». Так более понятно и приятно нашему человеку.
Мы бы прокатились на недостроенный канал, но как это обычно случается в таких государствах, попасть туда невозможно. Стройка века, стратегический обьект. Посему, мы просто двигаемся из красивейшего оазиса Дахла с его древнеми городами Эль-Каср и Балат в сторону столицы другого оазиса, Харга —
Самый большой и населенный оазис Египта, Харга, это не только недостроенный канал из Нила и безумные идеи Насера и Мубарака переселить половину страны в пустыню. Это еще и множество абсолютно шикарных памятников истории и культуры. Например сразу два древнеримских форта чуть южнее Харги.
Форт Карс-аль-Гхуэта (локация в Google) неплохо сохранился и хранит в себе настоящую жемчужину —
Форт был закрыт, равно как наглухо заперта будка смотрителя. Это немудрено, туристы здесь появляются исключительно редко. Думаем, как бы нам проникнуть внутрь —
Решили обойти вокруг —
Примечательно, что в песке то и дело встречаются камни явно вулканического происхождения. Это же магма —
Так вот, внутри крепости спрятался самый настоящий древнеегипетский храм! Представьте себе —
Это далеко не луксорский Карнак и не Филе в Асуане, но с учетом такого необычного месторасположения выглядит круто —
На самом деле, я немного забежал вперед. Из оазиса Дахла (где нас мучительно конвировала полиция, кто не читал — Египет под конвоем) мы быстро домчались оставшиеся 150 километров до Харги, пользуясь тем, что нас на время оставила в покое полиция.
К вечеру приехали в современный город Харга, который в темноте произвел куда лучшее впечатление, чем днем. Все светилось, сверкало, огромные проспекты, широкие улицы и… безлюдность. Стали искать себе отель для ночлега. На Букинге их было два, один фешенебельный резорт с пятью звездочками и второй некая скромная гостиница для простого египетского инженера. В интернете мелькали и другие отели попроще, но мы решили начать с главных и лучших.
Вот вы не думайте, что мы ожидали чего-то «эдакого». За неделю в оазисах Западной пустыни мы поняли, что туризм здесь умер в прямом смысле слова (за все время встретили всего двух туристов) и десятки отелей, выстроенных в надежде на нашествие миллионов иностранцев рухнули. Большинство гостиниц были либо временно закрыты, либо запущены, либо пропали вовсе с карты и с поверхности земли.
Заехали в лучший отель города, пятизвездник Sol Y Mar Pioneers 5*. Это огромный отель с многочисленными корпусами, фешенебельным ресепшеном и… ощущением, что здесь случился небольшой апокалипсис-зомби. Кроме полиции на входе, администратора и внезапно русскоговорящего помогайки с опытом окучивания грудастых туристок в Хургаде — ни одной живой души. На весь громадный комплекс. Слегка облезлые стены, везде пыль, уставшие от жизни диваны с ошметками былой роскоши. Бассейн, где не меняли воду, думаю, месяцами и давно ставший рассадником для комаров. Коридоры с оставленными там-сям инструментами и одеждой работников.
Добавим нерабочий интернет, закрытый на клюшку ресторан (правда, обещали позвать повара, который приедет и что-то приготовит). Народ, печальное зрелище. Ценник от 120 долларов за одноместный номер и 150 за двоих. Начинаем уходить и цена падает до 60 и 90, соответственно. Все равно уходим и уже 45 и 60. Приторможиваем. Это уже повод для разговора. Оголодавший до туристок (а с нами девушка) бывший работник харгадинских отелей все пытается подхватить желтый чемодан нашей спутницы, но не даемся, вначале согласуем ценник. Но переговоры вдруг заходят в тупик, поскольку администратор начинает «мутить» с завтраками, то входит, то не входит. Потом у них не работает терминал для банковских карточек. И под занавес нет сдачи. Одним словом, нам это надоело и мы уходим искать другие варианты.
В конечном итоге останавливаемся во втором по «крутости» отеле города, четырехзвезднике Hala и который путешественник Дима Малов (его крутейший сайт про путешествия по всему миру 135/254) справедливо назвал «ночлежкой на одну ночь», хотя и признал, что выбора нет по-любому. Зато за скромные $15 с завтраком. На Букинге он раза в три дороже.
Отель был не лишен своего шарма, там даже были пересохшие фонтан и бассейн, превращенный в склад для стройматериалов. А кормили обычной египетской едой: чай, фуль, лепешки, овощная нарезка. Да, воду еще отключили вечером и дважды бегали, чтобы включили назад. И в белье нашем кто-то выспался, в связи с чем попросили перестелить. Если честно, то мне откровенно пофиг на эти невзгоды, ибо путешествие выдалось исключительно прикольное. А раздолбайство это всегда был чисто египетский вариант.
Утренний городок принес некоторое разочарование. Чистенько, ровненько, ни о чем —
Музей Новой долины (я выше рассказывал про «Новые Васюки») с учетом того, что проект развалился — это сарказм. Хотели зайти, но музей был закрыт. И выглядел так, словно он закрыт всегда, со дня своего основания —
Этот монумент мы назвали Глобус Сиси, в честь президента Египта, Абдель Футуха ас-Сиси, чей портрет виден на памятнике —
Интересен древний некрополь Бегават на северном выезде из города. Несмотря на свой на первый взгляд невзрачный вид, это одно из старейших христианских кладбищ в мире. Гробницы и скрепы относятся к 3−7 векам Нашей эры, то есть им до 1700 лет —
Там же рядом горячие источники, где я уже привычно принимаю легкое омовение перед долгой дорогой через пустыню —
Там же неподалеку расположен хорошо сохранившийся египетский храм Ибиса, единственный из дошедших до наших времен от 26 династии. Храм впечатляет и достойно выглядит даже на фоне более известных храмов и дворцов Луксора и Асуана —
А мы выдвигаемся дальше по маршруту и нас ждут 250 километров пути через пустыню в сторону большого города Асьют в долине Нила и на половине пути в Каир —
Очередной чекпойнт полиции, где нас держат полчаса, начиная очередной прозвон начальства. К счастью, оставляют в покое и мы двигаемся дальше —
Асьют это большой город на Ниле, имеющий население около 400 тысяч человек и считающийся третьим по величине после Каира и Александрии. Но между нами говоря, подсчитать в точности население любого египетского города почти невозможно. В стране катастрофическое перенаселение, а административные границы мегаполисов размыты. В Каире население варьируется по разным источникам от 15 до 30 миллионов, вот и делайте выводы. Чисто визуально в Асьюте живут никак не меньше миллиона жителей, это громадный город вытянутый на десятка полтора километров, но обьясните это Википедии!
Еще нас при въезде в Асьют поймала полиция и подержав непойми зачем около часа на посту, затем решили нас сопровождать на ужин в городе. Так и поехали с мигалками и автоматчиками. Дважды привозили не туда. То в чайную, а нам надо нормально поужинать, то на заправку где продают печенье. Мы им показываем, что сами знаем куда ехать, у нас ресторан забит в навигатор. Бесполезно. С грехом пополам добрались до очень приличного ресторана местной сети Bahia. Хорошие заведения, искреннее рекомендую —
Асьют местами современный, местами так себе. Как и любой египетский город —
Дима в отчаянии знакомится с ресторанным меню. Перевода конечно же нет, город не туристический —
С нами все желают фотографироваться. Но знаете, что забавно? Очевидно, что египетских мужиков интересуют фотки не со мной и не с Димой. А с нашей спутницей. Но просить чужую женщину с ними сфотографироваться неприлично. Поэтому, они просят сфотографироваться всем вмести, для селфи. Но потом на их телефоне фотография только их собственная и дамы, без вашего покорного слуги. Я даже пошутил, что ой, я не попал в кадр, надо переснять. На что добродушный человек отвечал, что ничего страшного. Досада, а я так мечтал! Шучу. Прохвосты.
После ужина полиция устроила нам спектакль под названием «Добро пожаловать, а лучше уезжайте из нашего города, мы вас так любим». И мы еще долгие 3 часа ехали в другой большой город, Сохаг. Под конвоем, с мигалками. Но об этом в следующий раз.